Ремонт случается разный. Надёжность и долговечность крыши в первую очередь зависят от состояния кровли. Несмотря на многообразие нынешних материалов, используемых в качестве покрытия, вечной кровли не бывает. Проблема лишь в том, раньше или позже потребуется ремонт, а самое главное — какой объём трудов предстоит выполнить — поставить несколько заплаток или же полностью заменить кровлю, а то и тащащую конструкцию крыши.
Наиболее часто с ремонтом крыши приходится сталкиваться обладателям дачных сооружений, построенных примерно полвека назад. Самым доступным кровельным материалом в те поры был рубероид. Служил он исправно до 10 лет, а то и более, а когда приходила пора ремонта, то в положительную проблему для домовладельца это, как правило, не превращалось — работы не были сложными и не спрашивали высокой квалификации.
Некоторым владельцам дачных домиков удавалось приобретать немало совершенный для тех времён кровельный материал — шифер. По сравнению с рубероидом асбоцементные гофрированные листы в несколько раз дорогостоящей пропитанного битумом картона, но зато и значительно долговечнее рубероида.
Впрочем, и по сей день шифер применяется довольно широко. Правда, современные 8-волновые листы (1,17×2.5 м) больше, чем престарелые 6-волновые. А ещё поверхность листов стали обрабатывать красителями, что позволило не лишь улучшить эстетику крыши, но и продлить срок службы кровли.
Но ничто не непреходяще. Шифер тоже разрушаемся. Листы истончаются, их поверхность покрывается лишайником и мхом, «разбиваются» дыры для гвоздей, появляются продольные трещины на всю длину листа. Результат итого этого известен — протечки. Усугубляют ситуацию листья и хвоя, какие попадают в ендовы и засоряют стоки. Со временем наступает ситуация, когда дальней эксплуатировать крышу без капитального ремонта нельзя.
При обследовании требующей ремонта кровли довольно часто обнаруживается неудовлетворительное состояние не только кровли, но и тащащей конструкции: стропил и обрешётки. Заметим, что в качестве стропил в прежние поры часто использовали круглые лесоматериалы (брёвна) диаметром от 10 до 20 см. Располагали их негусто, с шагом до 2,5 м. А в качестве обрешётки использовали либо жерди, либо ювелирную подгорбыльную доску, а то и просто горбыль, порой даже неошкуренный. А из-за того, что всё доводилось «доставать и добывать», под шифер в целом ряде случаев не укладывали даже рубероид.
Специфические внешние признаки крыши, построенной из низкосортных материалов, — искривленный конёк и скаты со значительными отклонениями по плоскости. Менять старый шифер на нынешний кровельный материал при таком положении вещей просто бессмысленно. В подобных случаях требуется целая замена не только кровли, но и несущей конструкции крыши. Такой ремонт несложным уже не назовёшь. Причём не только ввиду большой трудоёмкости работ, но и в связи с тем, что на какое-то пора дом остаётся незащищённым от атмосферных осадков. Даже кратковременный дождь может всерьез повредить внутреннюю отделку дома, загубить обстановку в жилище.
Приметим, что зимние и летние осадки оказывают влияние на процесс ремонта кровли по-разному. Очевидно, что защитить дом от снега не так сложно, как от дождя. Главное — не подавать снегу таять, а вовремя сбрасывать его на землю. Вот только заниматься кровельными трудами на морозе не слишком комфортно. Летом же работать приятнее, но всё может испортить дождь. Разумеется, если действовать по традиционной схеме: сначала разобрал старую конструкцию, а после возводишь новую.
А что если и здесь применить нестандартный подход к решению задачи? Как это осуществимо? Попробуем в этом разобраться, причём на конкретных примерах из реальной практики стройки.
Очевидно, что трудоёмкость ремонта, а следовательно и его продолжительность зависят от состояния стропил, обрешётки, образа кровли, геометрических размеров и формы крыши, а также характера её предполагаемых изменений.
Содержание
Замена лишь кровли.
Самый простой случай: в ходе ремонта крыши необходимо заменить лишь кровлю. Предположим, что стропила и обрешётка сохранились в хорошем состоянии и ремонта не спрашивают.
Конфигурацию крыши менять также не предполагается. В такой ситуации длительность ремонта может быть минимальной. Вариант хотя и простой, но и тут есть свои нюансы, без осмысления которых работу не сделаешь скоро и хорошо.
Например, замену кровли можно делать последовательно — полосами на ширину кровельного материала. Риск покинуть дом беззащитным при такой организации работ — минимальный. В данной ситуации даже неожиданно набежавшая тучка не наделает беды, поскольку открытый участок крыши можно оперативно защитить плёнкой.
Если же кровля относительно небольшая и установилась сухая погода, то можно рискнуть и целиком раскрыть конструкцию. Нужно только заранее всё тщательно продумать и подготовить необходимые материалы и инвентарь. Желая и здесь есть смысл разбить работу на этапы, например, прочертить замену кровли на каждом скате поочерёдно.
Как защитить строение во пора ремонта крыши дома?
Гораздо сложнее ситуация, когда менять доводиться не только кровлю, но и обрешётку, которая повреждена грибками и насекомыми или не отвечает типу вновь монтируемой кровли. В этом случае защитить постройка от дождя становится значительно сложнее. Без вскрытия кровли на всю ширину ската обрешётку не заменишь. А попросту снимать кровлю и доски обрешётки старой крыши, а потом в возвратном порядке набивать новую обрешётку и монтировать кровлю без надёжной и продуманной системы защиты от отстоев — рискованно.
Главная проблема в том, что с одной стороны мы должны обеспечить верную защиту строения от осадков, а с другой — во время ремонта нам ничего не надлежит мешать. То есть перед нами типичная изобретательская задача, в какой присутствует техническое противоречие «быть — не быть». Разрешить же его можно во поре. То есть во время дождя защита должна быть, а когда небосвод ясное — ничто не должно мешать проведению работ.
В реальной практике решением этой задачи может быть навёрнутая на стержень армированная полиэтиленовая плёнка (рис. 1). Работу же организуют так. Бобину с плёнкой фиксируют с поддержкой упора в верхней части противоположного от разбираемого ската крыши. Затем с нательнее части ската снимают кровлю (на высоту кровельного листа) и обрешётку, и тут же монтируют новоиспеченные. Если погода позволяет, процесс повторяют ряд за рядом, продвигаясь наверх до конька. При угрозе дождя бобину разматывают и закрывают разобранный участок. От порывов вихри размотанную часть пленки фиксируют досками.
Защитным материалом может предназначаться не только полиэтиленовая плёнка, но и нетканый материал «Изоспан Д», который в нынешней технологии строительства используют в качестве гидроизоляционного слоя ограждающей конструкции кровли. Он может некоторое время удерживать воду.
Однако ремонт кровли дома, при котором обходятся только заменой кровли, не характерен для престарелых построек. Гораздо чаще в неудовлетворительном состоянии находится и несущая конструкция кровли. Но даже в подобных ситуациях в ряде случаев можно избежать целой её замены. Для этого бывает достаточно укрепить или заменить отдельные элементы конструкции. Так, несущую способность стропил можно повысить, прикрепляя к ним с одной или обеих сторонок доски, которые поджимают ребром к обрешётке (ряс. 2).
В дачных домиках престарелой постройки стропила чаще всего расположены с весьма большим шагом (до 2,5 м товарищ от друга). Разумеется, при такой схеме и в качестве обрешётки использовали либо доски вящих сечений, либо жерди. Если старую обрешётку в такой ситуации попросту заменить на доски—«дюймовки», то они обязательно прогнутся.
Решение же задачи может быть таким. Между «престарелыми» стропилами вставляют дополнительные. Однако на бумаге всё выглядит просто, а вот как произвести такие манипуляции в узком чердачном пространстве?
Один из таких вариантов — сделать дополнительные тащащие элементы составными. Ведь гораздо проще вставить поочередно верхнюю и нательную половинки, а затем соединить их внахлёст и скрепить гвоздями или саморезами (см. рис. 2).
В подневольности от типа стропил дополнительные элементы в общую силовую схему конструкции вводят по-разному. Например, вверху новые стропила опирают на брус (или бревно), какой располагают под коньковым соединением старых стропил. Нижние же части стропил (при наслонной конструкции) опирают прямо на брус (или бревно) верхнего венца. Если сечение вводимых стропил — недостаточное, то применяют подкладки (рис. 3).
При висячих стропилах верхнее соединение — такое же, а внизу на балки укладывают опорный брус (бревно), а уже с ним скрепляют нательные концы дополнительных стропил. Таким образом, новые стропила оказываются жёстко вписанными в всеобщую силовую схему крыши. После такой доработки можно заниматься обрешёткой и заменой кровли.
Монтаж кровли укрупнёнными блоками.
Есть и другие способы восстановления крыш строений без полной их разборки, а значит и с минимальными трудозатратами. Всё зависит от конкретных условий, какие и подсказывают возможные решения.
К арсеналу мероприятий по сокращению ремонтного цикла, какие позволяют снизить риск залить жилище атмосферными осадками вытекает отнести и монтаж кровли укрупнёнными блоками (рис. 4). Суть способа в том, чтобы перекрыть скат разом на всю высоту.
Если, например, в качестве кровли используют гофролист (сравнительно недорогой, долговечный и легковесный кровельный материал), то его листы соединяют предварительно на земле в одну полосу на всю длину ската.
Затем готовую «полотно» подают на крышу и монтируют. При этом существенно сокращаются сроки монтажа, повышается его качество, улучшается герметичность соединений на стыках листов, упрощается процесс крепления листов к обрешетке, поскольку не требуется отчетливого совпадения мест стыковки листов с набитыми на стропила доска. Разумеется, полосами на всю длину ската можно смонтировать и профнастил, но для него потребуется специализированный транспорт для доставки «длинномера», а это уже дополнительные расходы.
Ремонт кровли дома при расширении постройки
Говоря о ремонте крыш старых дачных построек, невозможно не отметить ещё одну тенденцию. Дело в том, что многие владельцы строений влекутся совместить работы по восстановлению крыши над головой с задачами расширения житейского пространства Другими словами, к домику что-то пристраивается (или надстраивается), и всё это, в крышке концов, «забирается» под новую крышу.
Путь вполне разумный и обелённый — ведь в результате такого совмещения удешевляется строительство, и упрощаются проблемы снабжения.
Ведь в реальной практике расширять приходится не только махонькие строения, но и дома, размеры которых в плане превышают порой 6×6 м. Проблемы — не простые, а потому и проанализировать нам их лучше последовательно, опираясь в том числе и на уже опробованные на практике решения.
Разбор начнём с не слишком сложного сооружения (см. фото). К дачному дому с щипцовой кровлей был пристроен дополнительный модуль из бруса. Нашей бригаде предложили соорудить над домом и пристройкой всеобщую жилую мансарду. Левую половину существующей крыши предстояло разобрать.
Обследование показало, что постройка неплохо сохранилось. В том числе крыша: и стропила, и обрешётка были в нормальном состоянии. Шифер, разумеется, предстояло заменить, но после окончания всех отделочных работ.
Поскольку заказчик желал максимально использовать объём жилища под крышей, мансардную стенку нам пришлось ввести в створе со стеной нижнего этажа. Поскольку всех тонкостей конструктивного решения этой задачи на фото не увидишь, рассмотрим ситуацию с поддержкой схемы.
На рис. 5 видно, что левая сторона конструкции сформирована треугольником аЬс, являющимся силовым опорным элементом. Справа — треугольник fdе, образованный существующей кровлей. Он тоже мог бы служить жёстким силовым элементом, если бы по условиям задачи не необходимо было убирать стропила го. В результате мы имеем неустойчивый контур в облике неправильной трапеции bсdе. Поддерживающий треугольник аbс при этом надёжной опорой не является: во-первых, между стоической ас и подкосом — слишком малый угол, а во-вторых, здесь сопрягаются разом 4 элемента каркаса.
Нагрузки же такая крыша должна выдерживать пристойные. Это вес конструкции крыши на участке ей, снеговая нагрузка, вес ската старой кровли, горизонтальная составляющая которого давит на стропила, расположенные по линии ей, а, кроме того, — горизонтальная составляющая ветровой нагрузки N.
В своё пора нам приходилось делать крышу над пристройкой и соединять её с существующей. Там мы тоже срезали стропила одного ската престарелой крыши. Сооружение и по сей день стоит надёжно, поскольку там новые стропила образовали треугольник со престарелым скатом, и в принципе силовая схема несущей конструкции не претерпела существенных изменений. В нашем случае подобный способ реализовать было невозможно, поскольку в ходе реконструкции предстояло получить полноценную по полезной площади мансарду. Потому мы были вынуждены искать другие решения.
Чтобы исключить прогиб стропил, разрешили подпереть их промежуточными стойками, которые кроме силовой функции послужат основой для переборки. После этого удалили левые стропила старой крыши, кроме посредственнее фермы, обеспечив тем самым надёжную опору — треугольник fde, который в последующем также намечалось превратить в перегородку. В результате получили два треугольника на фронтонах и один — в середине. А чтобы включить промежуточные стропила в единую силовую схему с тремя силовыми треугольниками, под гребнем существующей крыши мы закрепили прогон, подперев его ригелями.
Монтаж новоиспеченной крыши.
Стойки и соединяющий их прогон мы изготовили и установили блочным методом. Затем разобрали скат престарелой крыши, не трогая пока стропила, а потом разметили новые стропила ей. Что прикасается последнего, то здесь также есть надёжные приёмы, позволяющие сделать труд быстро и точно.
В подобных ситуациях можно применить способ геометразметки. Заготовку стропила при этом укладывают одной сторонкой на прогон боковой стенки мансарды, а другой — на конёк существующей кровли (рис. 6).
Для разметки сопряжения стропила со старой крышей от конька с помощью степени отбивают вертикаль, от пересечения которой с верхним ребром доски (точка b1) коротают линию, параллельную скату старой крыши. Затем размер h выносят на нижний конец заготовки и проводят линию I-I, параллельную верхней грани прогона.
В подневольности от ширины доски и угла наклона стропила можно получать различные образа сопряжения стропил с прогоном. Например, чтобы не слишком ослаблять крышка доски, размерII можно перераспределить между стропилом и прогоном (?h на рис. 6) Иными словами, предусмотреть посадочные гнёзда в прогоне.
После этого вдоль боковых граней прогона прорисовывают черты II-II и III-III. В результате получают контур, по которому выпиливают нательный конец стропила (на рис. 6 заштрихован). Полученную заготовку затем используют в качестве штампа для разметки остальных стропил.
В любом случае непременным условием верной разметки является равенство отрезков «h», от которых проводят линии I-I и IV—IV.
Ныне мы рассмотрели не самые сложные ситуации, связанные с ремонтом крыш. Однако мы так вначале и определились — будем понимать последовательно, от простого к сложному.
